Настя Красная
New member
Малое количество технической информации по этой модели Короны сподвингуло меня поделится техническими особенностями замены задних амортизаторов именно на этом кузове.
Причина замены очевидна - вытекшие амортизаторы, прыгающая задняя ось и постоянные испытания задних чашек на прочность отбоя.
Для замены понадобились: новые амортизаторы, отбойники, пыльники, молоток, отвертка, нож, рожково-накидные ключи, набор трещоток и головок к ним, динамометрический ключ (24-150Нм), банка и маленький "шланг" для прокачки тормозов, тормозная жидкость на долив. И место где складывать части заднего дивана, на передних сидения позже нам придется прокачивать тормоз.
Общая схема:
Начинаем наши делишки:
1. Подымаем заднее сидение, для чего тянем за защелки вверх
и освобождаем задний крепеж
2. Откручиваем спинку заднего сидения, он крепиться двумя болтами на 12 к кузову
С завода с обратной стороны этих болтов к кузову приварен квадратный кусок метала с резьбой, который выполняет роль гайки.
Находится он прямо в колесной арке и не закрыт от грязи вообще не чем.
Поэтому что бы все открутилось гладко и заводские крепежа не пришлось заменять гайками очищаем его от грязи щеткой и поливаем ВДешкой, даем ей время.
Когда оба болта откручены, открываем обе задние двери, подымаем спинку ровно вверх и снимаем ее с крючков.
3. Снимаем обе треугольные пластиковые накладки на окнах, для чего сначала выщелкиваем их на себя сверху, потом вынимаем их ровно вверх т.к. снизу не защелка а паз
4. Снимаем полку багажника.
Выщелкиваем четыре пластиковые защелки (удобней плоскогубцами с багажника) и вытягиваем полку на себя. Мы получили доступ к задним чашкам.
5. На чашке - ослабляем болт штока амортизатора под резиновой заглушкой (с завода гайка на 17).
6. Ручник, передача, ослабляем болты колеса, домкратим в положенном месте, снимаем колесо.
7. Очищаем, заливаем ВД-хой, даем ей время и ослабляем два болта стойки амортизатора к ступице
8. Ослабляем три гайки стойки амортизатора на чашке.
9. Теперь, когда мы уверены что все нужные болты успешно ослаблены - разъединяем тормозной шланг в месте его крепления к стойке.
Для чего сначала очищаем его от грязи в месте соединения что бы она не попала в тормозной шланг.
Потом ключом на 10 ослабляем соединение тормозного шланга и только после этого выбиваем скобу крепления. Я использовал отвертку и молоток. Бил изнутри по краям.
Подставляем баночку под шланг либо затыкаем его если есть чем.
10. Немного приподымая ступицу вытаскиваем болты стойки к ступицы.
11. Выкручиваем гайки ступицы на стакане.
12. Выталкиваем стойку со ступицы и ловим ее руками
Дальше разбор и сбор стойки.
13. Накидываем на пружину стяжки. Одной желательно зацепить самый верхний и самый нижний виток пружины, вторую располагаем напротив цепляя то что получается. Стягиваем пружину контролируя синхронность с обеих сторон по расстоянию между витками и тугости каждой стяжки. Если одна стяжка крутиться значительно легче чем вторая, значит она отстает. Стягивать нужно совсем немного в отличии от передних пружин, до момента когда верх пружины отпустит верхнюю "тарелку". После чего аккуратно убеждаемся в том что стяжки надежно держат пружину и не шатаются. Выкручиваем гайку штока, вынимаем верхнюю тарелку и пыльник. Снимаем пружину и располагаем ее на безопасном расстоянии от себя и автомобиля.
14. Если Ваши старые амортизаторы текли или подтекали то нижняя резинка под пружиной неизбежно разбухла и стала в полтора раза больше чем ее место. Если есть возможность ее заменить - меняем, протирая все от масла. Если нет - делаем разрез с противоположной стороны от "ступеньки" под пружину, укладываем резинку на свое место и видим сколько резинки необходимо отрезать.
15. На данной модели пыльник выполняет еще и роль верхней резиновой подкладки под пружину. Из-за такой особенностей экзист аналогов не находит. Оригинал стоит 1600 рублей пара без отбойников. Если ставить оригинал не принципиально то берем универсальные пыльники, можно цельные с отбойником (взял за 480 рублей пару). Я ставил газо-масляную двухтрубную каябу (333002 и 333003) у них шток на 18 мм. Длина родного пыльника 22,5 см. От этого и отталкиваемся при подборе аналога.
Родной пыльник не выбрасываем, от него мы отрезаем гофру, а верхнюю часть (которая служит верхней опорой пружины) крепим обратно к верхней тарелке.
Красным линия отреза
15-2. Этот пункт выполняется по желанию.
Изначально на стойках ушки под тормозной шланг не позволяют снять амортизатор не разъединяя его и не завоздущивая тормозную систему.
При желании их можно модернизировать болгаркой или большими кусачками. Которыми прорезаем сбоку ушка дырку толщиной в тормозной шланг. Сглаживаем края. Теперь тормозной шланг можно просто вынуть с ушка после снятия крепежной скобы.
Сам я такого не делал, хотя на остальных своих авто так с завода.
16. После этих подготовок прокачиваем новый амортизатор, проверяем что бы в начале хода штока не было провалов. Шток должен равномерно плавно двигаться при сжатии и разжатии по всей длине.
Я прокачивал так - вжимаю шток вниз, жду секунд 5, отпускаю шток. И так раз 5. После проверяю на отсутствие провалов.
17. Когда амортизатор прокачан он должен оставаться в вертикальном положение до установки на автомобиль.
18. Собираем новую стойку. На шток одеваем отбойник и пыльник.
Потом кладем резинку под пружину-саму пружину упирая ее снизу в ступеньку-верхнюю тарелку с резинкой и прикручиваем новой гайкой с резиновым уплотнителем. (каяба пришла с гайкой на 22).
Резьба штока амортизатора имеет паз для верхней тарелки. После того как тарелка установлена на шток разворачиваем ее вместе со штоком согласно схеме
то есть "носом" на крепления амортизатора к ступице.
19. Проверяем накручена ли гайка на шток. Снимаем стяжки с пружины. Проверяем все ли зпч мы установили. (я как то раз забыл отбойник)
20. Эту операцию удобней выполнять вдвоем, хотя одному тоже не сложною.
Заводим новую собраную стойку за колесо, держа ее исключительно вертикально. И подымаем попадая болтами в чашку. Накручиваем 3 гайки стойки на чашке. Не затягиваем их.
30. Заводим амортизатор в крепление на ступице. И приподымая/толкая ступицу так что бы совпали отверстия вставляем два болта крепления стойки к ступице. Накручиваем на них гайки.
31. Соединяем тормозной шланг, вбиваем обратно крепящую скобу.
32. Затягиваем два болта крепления стойки к ступицы с моментом в 145 Нм. (Хороший такой момент, с 60 сантиметровым ключом пришлось немного напрячься)
33. Очищаем штуцер прокачки тормозов от грязи. Если Ваши амортизаторы перед заменой текли пол года или более то грязи там уже много, а сам штуцер, возможно, придется поковырять иголкой и промыть ВД-шкой (в снятом состоянии).
Очищаем качественно, грязь в тормозной системе нам не нужна.
Прокачиваем тормоза (процедуру тут не описываю, от остальных авто не отличается). После прокачки тормозов осматриваем тормозной шланг и штуцер на предмет подтекания тормозной жидкости.
34. Устанавливаем колесо, опускаем домкрат, затягиваем колесные болты с положенным 108 Нм. Осматриваем не замялся ли пыльник амортизатора.
35. Затягиваем 3 гайки стойки на чашке моментом в 24 Нм.
36. Затягиваем гайку штока амортизатора с моментом в 50 Нм.
37. Покачиваем автомобиль с замененной стороны проверяя на правильную работу.
37. Переходим на другую сторону или собираем салон.
Процесс разбора и сбора стойки, со всеми вырезаниями, занимает 20 минут.
Стуки, скрипы, плохие тормоза и другое не штатное поведение автомобиля после описанных процедур свидетельствует о не правильной работе элементов автомобиля.
После проверяем работу тормозов и наслаждаемся совсем новым автомобилем.
Я менял амортизаторы по кругу, ставил газо-масляные каябы. Сейчас не как не дашь автомобилю 27 лет. Вчера ехал на озеро 150 км час без какого либо дискомфорта. После, на земляной дороге с колдобинами, убедился что независимая много рычажная подвеска со стойками типа Мак - Ферсон 1983 года на газо-масляных амортизаторах не уступает аналогичным современным подвескам автомобилей такого же класса.
Надеюсь эта информация будет полезна не большому количеству владельцев ST-150 кузовов, а так же остальным водителям в качестве ориентира.
Причина замены очевидна - вытекшие амортизаторы, прыгающая задняя ось и постоянные испытания задних чашек на прочность отбоя.
Для замены понадобились: новые амортизаторы, отбойники, пыльники, молоток, отвертка, нож, рожково-накидные ключи, набор трещоток и головок к ним, динамометрический ключ (24-150Нм), банка и маленький "шланг" для прокачки тормозов, тормозная жидкость на долив. И место где складывать части заднего дивана, на передних сидения позже нам придется прокачивать тормоз.
Общая схема:
Начинаем наши делишки:
1. Подымаем заднее сидение, для чего тянем за защелки вверх
и освобождаем задний крепеж
2. Откручиваем спинку заднего сидения, он крепиться двумя болтами на 12 к кузову
С завода с обратной стороны этих болтов к кузову приварен квадратный кусок метала с резьбой, который выполняет роль гайки.
Находится он прямо в колесной арке и не закрыт от грязи вообще не чем.
Поэтому что бы все открутилось гладко и заводские крепежа не пришлось заменять гайками очищаем его от грязи щеткой и поливаем ВДешкой, даем ей время.
Когда оба болта откручены, открываем обе задние двери, подымаем спинку ровно вверх и снимаем ее с крючков.
3. Снимаем обе треугольные пластиковые накладки на окнах, для чего сначала выщелкиваем их на себя сверху, потом вынимаем их ровно вверх т.к. снизу не защелка а паз
4. Снимаем полку багажника.
Выщелкиваем четыре пластиковые защелки (удобней плоскогубцами с багажника) и вытягиваем полку на себя. Мы получили доступ к задним чашкам.
5. На чашке - ослабляем болт штока амортизатора под резиновой заглушкой (с завода гайка на 17).
6. Ручник, передача, ослабляем болты колеса, домкратим в положенном месте, снимаем колесо.
7. Очищаем, заливаем ВД-хой, даем ей время и ослабляем два болта стойки амортизатора к ступице
8. Ослабляем три гайки стойки амортизатора на чашке.
9. Теперь, когда мы уверены что все нужные болты успешно ослаблены - разъединяем тормозной шланг в месте его крепления к стойке.
Для чего сначала очищаем его от грязи в месте соединения что бы она не попала в тормозной шланг.
Потом ключом на 10 ослабляем соединение тормозного шланга и только после этого выбиваем скобу крепления. Я использовал отвертку и молоток. Бил изнутри по краям.
Подставляем баночку под шланг либо затыкаем его если есть чем.
10. Немного приподымая ступицу вытаскиваем болты стойки к ступицы.
11. Выкручиваем гайки ступицы на стакане.
12. Выталкиваем стойку со ступицы и ловим ее руками
Дальше разбор и сбор стойки.
13. Накидываем на пружину стяжки. Одной желательно зацепить самый верхний и самый нижний виток пружины, вторую располагаем напротив цепляя то что получается. Стягиваем пружину контролируя синхронность с обеих сторон по расстоянию между витками и тугости каждой стяжки. Если одна стяжка крутиться значительно легче чем вторая, значит она отстает. Стягивать нужно совсем немного в отличии от передних пружин, до момента когда верх пружины отпустит верхнюю "тарелку". После чего аккуратно убеждаемся в том что стяжки надежно держат пружину и не шатаются. Выкручиваем гайку штока, вынимаем верхнюю тарелку и пыльник. Снимаем пружину и располагаем ее на безопасном расстоянии от себя и автомобиля.
14. Если Ваши старые амортизаторы текли или подтекали то нижняя резинка под пружиной неизбежно разбухла и стала в полтора раза больше чем ее место. Если есть возможность ее заменить - меняем, протирая все от масла. Если нет - делаем разрез с противоположной стороны от "ступеньки" под пружину, укладываем резинку на свое место и видим сколько резинки необходимо отрезать.
15. На данной модели пыльник выполняет еще и роль верхней резиновой подкладки под пружину. Из-за такой особенностей экзист аналогов не находит. Оригинал стоит 1600 рублей пара без отбойников. Если ставить оригинал не принципиально то берем универсальные пыльники, можно цельные с отбойником (взял за 480 рублей пару). Я ставил газо-масляную двухтрубную каябу (333002 и 333003) у них шток на 18 мм. Длина родного пыльника 22,5 см. От этого и отталкиваемся при подборе аналога.
Родной пыльник не выбрасываем, от него мы отрезаем гофру, а верхнюю часть (которая служит верхней опорой пружины) крепим обратно к верхней тарелке.
Красным линия отреза
15-2. Этот пункт выполняется по желанию.
Изначально на стойках ушки под тормозной шланг не позволяют снять амортизатор не разъединяя его и не завоздущивая тормозную систему.
При желании их можно модернизировать болгаркой или большими кусачками. Которыми прорезаем сбоку ушка дырку толщиной в тормозной шланг. Сглаживаем края. Теперь тормозной шланг можно просто вынуть с ушка после снятия крепежной скобы.
Сам я такого не делал, хотя на остальных своих авто так с завода.
16. После этих подготовок прокачиваем новый амортизатор, проверяем что бы в начале хода штока не было провалов. Шток должен равномерно плавно двигаться при сжатии и разжатии по всей длине.
Я прокачивал так - вжимаю шток вниз, жду секунд 5, отпускаю шток. И так раз 5. После проверяю на отсутствие провалов.
17. Когда амортизатор прокачан он должен оставаться в вертикальном положение до установки на автомобиль.
18. Собираем новую стойку. На шток одеваем отбойник и пыльник.
Потом кладем резинку под пружину-саму пружину упирая ее снизу в ступеньку-верхнюю тарелку с резинкой и прикручиваем новой гайкой с резиновым уплотнителем. (каяба пришла с гайкой на 22).
Резьба штока амортизатора имеет паз для верхней тарелки. После того как тарелка установлена на шток разворачиваем ее вместе со штоком согласно схеме
то есть "носом" на крепления амортизатора к ступице.
19. Проверяем накручена ли гайка на шток. Снимаем стяжки с пружины. Проверяем все ли зпч мы установили. (я как то раз забыл отбойник)
20. Эту операцию удобней выполнять вдвоем, хотя одному тоже не сложною.
Заводим новую собраную стойку за колесо, держа ее исключительно вертикально. И подымаем попадая болтами в чашку. Накручиваем 3 гайки стойки на чашке. Не затягиваем их.
30. Заводим амортизатор в крепление на ступице. И приподымая/толкая ступицу так что бы совпали отверстия вставляем два болта крепления стойки к ступице. Накручиваем на них гайки.
31. Соединяем тормозной шланг, вбиваем обратно крепящую скобу.
32. Затягиваем два болта крепления стойки к ступицы с моментом в 145 Нм. (Хороший такой момент, с 60 сантиметровым ключом пришлось немного напрячься)
33. Очищаем штуцер прокачки тормозов от грязи. Если Ваши амортизаторы перед заменой текли пол года или более то грязи там уже много, а сам штуцер, возможно, придется поковырять иголкой и промыть ВД-шкой (в снятом состоянии).
Очищаем качественно, грязь в тормозной системе нам не нужна.
Прокачиваем тормоза (процедуру тут не описываю, от остальных авто не отличается). После прокачки тормозов осматриваем тормозной шланг и штуцер на предмет подтекания тормозной жидкости.
34. Устанавливаем колесо, опускаем домкрат, затягиваем колесные болты с положенным 108 Нм. Осматриваем не замялся ли пыльник амортизатора.
35. Затягиваем 3 гайки стойки на чашке моментом в 24 Нм.
36. Затягиваем гайку штока амортизатора с моментом в 50 Нм.
37. Покачиваем автомобиль с замененной стороны проверяя на правильную работу.
37. Переходим на другую сторону или собираем салон.
Процесс разбора и сбора стойки, со всеми вырезаниями, занимает 20 минут.
Стуки, скрипы, плохие тормоза и другое не штатное поведение автомобиля после описанных процедур свидетельствует о не правильной работе элементов автомобиля.
После проверяем работу тормозов и наслаждаемся совсем новым автомобилем.
Я менял амортизаторы по кругу, ставил газо-масляные каябы. Сейчас не как не дашь автомобилю 27 лет. Вчера ехал на озеро 150 км час без какого либо дискомфорта. После, на земляной дороге с колдобинами, убедился что независимая много рычажная подвеска со стойками типа Мак - Ферсон 1983 года на газо-масляных амортизаторах не уступает аналогичным современным подвескам автомобилей такого же класса.
Надеюсь эта информация будет полезна не большому количеству владельцев ST-150 кузовов, а так же остальным водителям в качестве ориентира.
